Питание светодиодов, блок питания для светодиодов. Постоянные читатели часто интересуются, как правильно сделать питание для светодиодов, чтобы срок службы был максимален.

Особенно это актуально для led  неизвестного производства с плохими техническими характеристиками или завышенными. По внешнему виду и параметрам  невозможно определить качество. Частенько приходится рассказывать как рассчитать блок питания для светодиодов, какой лучше купить или сделать своими руками. В основном рекомендую купить готовый, любая схема после сборки требует проверки и настройки. Содержание. 1. Основные типы.

Как сделать расчёт. Калькулятор для расчёта. Подключение в автомобиле. Напряжения питания светодиодов. Таблица для LED на 1.

W, 3. W, 5. W7. Таблица для мощных светодиодов 1. W, 2. 0W, 3. 0W, 5. W, 1. 00. W8. Подключение от 1. В9. Подключение от 1,5. В1. 0. Как рассчитать драйвер.

Своими руками 113,579 views · 14:29 · Мощный Блок питания для светодиодов, или самодельный драйвер для светодиодов!

Низковольтное от 9. В до 5. 0В1. 2. Встроенный драйвер, хит 2. Характеристики. Основные типы.

Светодиод – это полупроводниковый электронный элемент, с низким внутренним сопротивлением. Если подать на него стабилизированное напряжение, например 3. V, через него пойдёт большой ток, например 4 Ампера, вместо требуемого 1. А. Мощность на нём составит 1.

Вот я и решил изучить что можно собрать своими руками надежно и не дорого. Если вы хотите применять данный драйвер светодиода в . Что бы это определить в домашних условиях своими руками. ШИМ контроллер работает на высоких частотах и будет давать помехи на ваш. Чтобы рассчитать драйвер питания для светодиодов со стабильным током. Драйвер светодиода своими руками на микросхеме LM3406. Поддерживает цифровую (ШИМ) и аналоговую регулировку яркости . Драйвера для светодиодов (светодиодной лампы)схемы. Микросхемы ШИМ фактически импульсно ограничивают подачу напряжения на .

W, у него сгорят тонкие проводники, которыми подключен кристалл. Проводники отлично видно на цветных и RGB диодах, потому что на них нет жёлтого люминофора. Если блок питания для светодиодов  1. V со стабилизированным напряжением, то для ограничения тока последовательно устанавливают резистор. Недостатком такого подключения будет более высокое потребление энергии, резистор тоже потребляет некоторую энергию. Для светодиодных аккумуляторных фонарей на 1,5.

В применять такую схему нерационально. Количество вольт на батарейке быстро снижается, соответственно будет падать яркость.

Микросхема и другие компоненты драйвера мощного светодиода. Цена: $2.00. Но ведь всегда приятнее сделать что то своими руками. Собственно я так. Видимо так микросхема отрабатывает включение ШИМ стабилизации. Собрать схему драйвера для светодиодов своими руками можно без. Шим – стабилизатор – это электронная схема специального назначения.

9.1 Схема драйвера для светодиодов своими руками на базе PT4115. В основе таких устройств используется ШИМ-управление, при .

При изменениях напряжения  ток остаётся постоянным. Как сделать расчёт.

Чтобы рассчитать блок питания для светодиодов необходимо учитывать 2 основных параметра: номинальная потребляемая мощность или желаемая; напряжение падения. Суммарное энергопотреблением подключаемой электрической цепи не должно превышать  мощности блока. Падения напряжения зависит от того, какой свет излучает лед чип. Я рекомендую покупать фирменные LED, типа Bridgelux, разброс параметров у них минимальный.

Они гарантированно держат заявленные характеристики и имеют запас по ним. Если покупаете на китайском базаре, типа Aliexpress, то не надейтесь на чудо, в 9. Это многократно проверяли мои коллеги, которые заказывали недорогие LED 5.

Получали они SMD5. W, вместо 0,5. W. Это определяли по вольтамперной- характеристике. Пример различной яркости кристаллов. К тому же у дешевых разброс параметров очень большой.

Что бы  это определить в домашних условиях своими руками, подключите их последовательно 5- 1. Регулирую количество вольт, добейтесь чтобы они слегка светились. Вы увидите, что часть светит ярче, часть едва заметно.

Поэтому некоторые в номинальном рабочем режиме будут греться сильнее, другие меньше. Мощность будет на них разная, поэтому самые нагруженные выйдут из строя раньше остальных. Калькулятор для расчёта. Для удобства читателей опубликовал онлайн калькулятор для расчёта резистора для светодиодов при подключении к стабильному напряжению. Калькулятор учитывает 4 параметра: количество вольт на выходе; снижение напряжения на одном LED; номинальный рабочий ток; количество LED в цепи.

Подключение в автомобиле. При заведенном двигателе бывает в среднем 1. В — 1. 4,5. В, при заглушенном. В — 1. 2,5. В. Особые требования при включении в автомобильный прикуриватель или бортовую сеть.

Кратковременные скачки могут быть до 3. В. Если у вас используется токоограничивающее сопротивление, то сила тока возрастает прямо пропорционально повышению напряжению питания светодиодов.

По этой причине лучше ставить стабилизатор на микросхеме. Недостатком использования светодиодных драйверов в авто может быть появление помех на радио в УКВ диапазоне. ШИМ контроллер работает на высоких частотах и будет давать помехи на ваш радиоприёмник. Можно попробовать заменить на другой или линейный типа стабилизатор тока LM3. Иногда помогает экранирование металлом и размещение подальше от головного устройства авто.

Напряжения питания светодиодов. Из таблиц видно, для маломощных на 1. W, 3. W этот показатель  2. Фильм Когда Цветет Папоротник С Торрента. В для красного, желтого цвета, оранжевого. Для белого , синего, зелёного он от 3,2. В до 3,4. В. Для мощных от 7.

В до 3. 4В. Эти циферки придется использовать для расчётов. Таблица для LED на 1. W, 3. W, 5. WТаблица для мощных светодиодов 1. W, 2. 0W, 3. 0W, 5. W, 1. 00. WПодключение от 1. ВОдно из самых распространенных напряжений это 1.

Вольт, они присутствуют в бытовой  технике, в автомобиле и автомобильной электронике. Используя 1. 2V можно полноценно подключить 3 лед диода. Примером служит светодиодная лента на 1. V, в которой 3 штуки и резистор подключены последовательно. Пример на диоде 1.

W,  его номинальный ток 3. А. Если на одном LED падает 3,2.

В, то для 3шт получится 9,6. В; на резисторе будет 1. В – 9,6. В = 2,4. В; 2,4 / 0,3 = 8 Ом номинал нужного сопротивления; 2,4 * 0,3 = 0,7. W будет рассеиваться на резисторе; 1. W + 1. W + 1. W + 0,7. W полное энергопотребление всей цепи.

Аналогичным образом можно вычислить и для другого количества элементов в цепи. Подключение от 1,5.

ВИсточник питания для светодиодов может быть и простой пальчиковой батарейкой на 1,5. В. Для LED диода требуется обычно минимум 3. V, без стабилизатора тут никак не обойтись.

Такие специализированные светодиодные драйвера используются в  ручных фонариках на Cree Q5 и Cree XML T6. Миниатюрная микросхема повышает количество вольт до 3. V и стабилизирует  7. А. Включение от 1. Если применить две  батареи на  1. В. Но батарейки достаточно быстро разряжаются,  а яркость будет падать еще быстрее.

При 2,5. В емкости в батареях останется еще много, но диод уже практически потухнет. А светодиодный драйвер будет поддерживать номинальную яркость даже при 1. В. Обычно такие модули заказываю на Aliexpress,  у китайцев  стоят 5. России они дороговаты. Как рассчитать драйвер. Чтобы рассчитать драйвер питания для светодиодов со стабильным током: составьте на бумаге схему подключения; если драйвер китайский, то желательно проверить выдержит он заявленную мощность или нет; учитывайте, что для разных цветов (синий, красный, зеленый) разное падение вольт; суммарная мощность не должна быть выше, чем у источника тока.

Нарисуйте схему включения, на которой распределите элементы, если они подключены не просто последовательно, а комбинировано с параллельным соединением. На китайском блоке питания неизвестного производителя мощность может быть значительно ниже. Они запросто  указывают максимальную пиковую мощность, а не номинальную долговременную.

Проверять сложнее, надо предельно нагрузить блок питания и замерить параметры. Для третьего пункта используйте примерные таблицы для  1. W,3. W, 5. W, 1. 0W, 2. W, 3. 0W, 5. 0W, 1.

W, которые приведены выше. Но больше доверяйте характеристикам, которые вам дал продавец. Для однокристальных бывает 3. V, 6. V, 1. 2V. Если энергопотребление цепи  в сумме  превысит номинальную мощность  источника питания, то ток просядет и увеличится нагрев. Он восстановится до нормального уровня, если снизить нагрузку. Для светодиодных лент сделать расчёт очень просто. Измерьте количество Ватт на 1 метр и умножьте на количество метров.

Именно измерьте, в большинстве случаем мощность завышена и вместо 1. Вт/м получите 7 Вт/м. Ко мне слишком часто обращаются с такой проблемой разочарованные покупатели. Низковольтное от 9.

Как я запускал мощный светодиодик. Драйвер 1. 00. Вт светодиода. Для этого прикупил на DX светодиодик. Данный светодиодик достаточно мощный и светит чистым белым цветом, без всякого постороннего желтоватого или синеватого оттенка. Что было до этого. Юзал я для освещения вот такую сборку из 1.

Вт. В качестве драйвера — вот такой сундучок)Там небольшой трансик, платка управления на меге, линейный драйвер светодиодика (после ШИМа и RC- цепочки). В общем, всё довольно тупо. Из- за небольшой мощности, небольшого падения напряжения и большого радиатора, ничего не грелось. Кроме трансика)Впрочем, решено было данную систему проапгрейдить.

Вт — фии для светолюбивого человека вроде мя.)Первый вариант схемы. В качестве драйвера мощного светодиодика я решил применить бустерный стабилизатор. Бустер хорошо умеет регулировать ток и может повысить напряжение до требуемых светодиодику 3. В инете нарылся калькулятор бустера, в который я вбил приблизительные данные. Вот, что получилось. Что же, выбираем детальки.

Для управления подойдёт тинька 2. L — дешёвая, имеющая быстрый асинхронный таймер, тактируемый от 6. МГц, АЦП. Из силовухи — мосфитик IRLU0. N, с логическим управлением, непрерывный ток стока до 1. А. Дросселей решил сделать несколько разных, потом методом тыка выбрать наиболее удачный.

В качестве нагрузки, которую не жалко (да и не просто) убить — обычная лампочка на 3. Вот такая схемка получилась.

Недолго думая, собрал. Дроссель, который на фотке — от какого- то китайского компового блока питания, с выхода 3. В. Он, кстати, и остался в окончательной версии. Тиньку пока повесил просто на проводочках. Прошивка считывает положение переменного резистора и выставляет соответствующее заполнение ШИМа.

Частота ШИМа — 1. Гц. Что же, смотрим напряжение на лампочке и повышаем заполнение до тех пор, пока не получим нужные 3. Выходная мощность — 6. Вт. Лампочка ярко светит секунд 3. Например, для нашего IRLU0. N он равен 1. 5 н.

Кул. То есть, затвор полностью заряжается за 1. А. А жалкие 2. 0 м. А с тинькиной ножки зарядят затвор куда медленней, где- то за 7.

Учитывая, что период ШИМа при частоте 1. Гц составляет 8. 00. Чтобы ускорить этот процесс, юзаются специальные драйверы затвора. Например, IR4. 42. IR4. 42. 6, IR4. 42. Такой драйвер может выдать импульс в несколько ампер, который быстро перезарядит затвор. А ещё у драйвера есть триггер Шмитта на входе, так что кривая форма входного сигнала ему не страшна.

От «логических» мосфитиков я решил отказаться. В конце концов, был выбран дубовый IRF3. Входные и выходные конденсаторы зашунтированы мелкой керамикой, для фильтрации мощных импульсных токов. Вот что получилось. Дорожки силового контура пропаял толстым проводом.

Без этого дорожки будут жутко греться)Новая схемка заработала куда лучше. Выходная мощность 6. Вт, схемка чуть греется (без радиатора). КПД чуть меньше 9. Поставил на транзистор и диод небольшой радиатор и подцепил вторую лампочку. Выходная мощность 1.

Вт, схемка греется, но опасений за её жизнь не возникает)Подцепил светодиодик. Испытания. Собрал платку управления. Прошивка считывает рабочие ток и напряжение светодиодика и компенсирует разницу между текущим и заданным значением, изменяя заполнение ШИМа.

Требуемая мощность выбирается кнопочками и отображается светодиодной линейкой. DS1. 82. 0 прицеплен к радиатору светодиодика. При нажатии двух кнопочек сразу, на светодиодной линейке отображается температура. При превышении рабочего напряжения, тока или температуры, девайс уходит в защиту. Второй канал ШИМа заюзан для регулировки оборотов вентилятора, обдувающего радиатор светодиодика. Вентилятор подключен к такому простенькому драйверу.

Запихал всё в ту же коробочку)Готово. Кнопочками задаётся мощность — 3. Вт. Сам светодиодик приделан к какому- то радиатору, купленному в ДНСе рублей за 5. Что можно сказать о мощности?)3. Вт. Мона юзать как фоновую подсветку при работе за компом. Вт. Аналог моей предыдущей лампочки.

Вполне мона работать. Вт. Уже посветлее. Можно возиться с SMD мелочёвкой и не обязательно придвигать лампочку близко к себе. Удобно)1. 02. 4 Вт. Визуально не очень сильно отличается от 5. Вт. Но самому девайсу явно приходится куда туже) Светодиодик пышет жаром, подводящие провода сильно греются.

Руку под светодиодиком нельзя держать дольше нескольких секунд. В нескольких сантиметрах перед светодиодиком плавится целофановый пакетик. Полная моща. Дело было ночью. С Предприятие 7.7 Торговля И Склад на этой странице.

Спасиб Vga за помощь в разработке девайса! Выяснилось, что разнести контроллер и силовую часть на разные платки — далеко не лушчая идея. Лучше всё сделать на одной платке, и силовые линии сделать потолще.